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长曝光摄影-风光摄影中曝光与测光系统的奥秘

发布时间:2018-05-14 所属栏目:摄影曝光技巧全解

一 : 风光摄影中曝光与测光系统的奥秘

  导语:拍摄出来的风景照不是太亮就是太暗?我们将为你揭开曝光与测光系统的奥秘。

风光摄影中曝光与测光系统的奥秘

  相机的内置测光系统能够为我搞定一切,所以我按照相机提供的曝光参数来拍摄就好了,难道不是这样的吗?

  光圈、快门速度和ISO值是决定曝光的三大要素,而相机中的测光系统则将它们彼此匹配。相机的测光系统只是简单地测量由被摄场景中反射出来的光线总量,即“反射测光”,然后,相机会根据该测光值确定一组曝光参数,以获得较为平衡的曝光。你可以选择全自动模式,让光圈、快门速度和ISO值全部由相机来决定。或者你也可以手动完成这组参数的设置。

  好吧,反射测光……对此我需要担心些什么吗?

  是的,因为在测光过程中,有很多情况都会导致测量误差。大多数相机的测光系统确定“平衡的”曝光的准则,是让整个场景中尽可能多的区域都呈18%的中性灰。之所以会这样,是因为一般来说,大部分场景都会将入射光的18%反射出去。对于很多场景而言,这种默认的准则的确能收到良好的效果——比如蓝天下青翠的草地。但事实上,我们的现实世界并不全是由中间调组成的。阴暗的森林,明亮的雪景,以及白色的天空,等等,这些都会对现有的测光系统造成困扰。这也就是为什么我们常常会遇到曝光问题,而导致照片看起来太暗或者太亮。

  那么,相机的测光系统并不“知道”它所面对的拍摄对象是什么样的,对吗?

  问题在于画面中某个亮度区域所占的比例。如果你所拍摄的是雪地里的一只天鹅,或者松林中的一棵树,这对于测光系统来说,处理起来与普通的场景并无大异——它仍然想要让全部场景的曝光尽可能接近18%的中性灰调。用雪地中的天鹅作为例子 :由于是白色背景加上白色主体,这个场景非常明亮,会有大量的反射光进入镜头。但是相机的测光系统并不能意识到这一点,它仍然会认定,这个场景本身应该是中间调的,只不过被极为明亮的光线照射着。这样一来,它就会做出降低曝光的决定,以使得“被照得太亮的中间调”场景呈现为接近18%的中性灰。结果,照片就会因此欠曝,雪地看起来会是灰色的。而如果场景是几乎全暗的,也会发生类似的情况,比如我们之前提到的森林的例子 :这样的场景反射光很少,所以测光系统仍然将它当做中间调场景来处理——只不过照在这一场景上的光线比较弱。于是测光系统增加曝光,让画面的整体明度提高至18%的灰。而最终的结果,就是让照片过曝,树木看起来很苍白。

  那么,应该如何应对这些曝光错误呢?

  这时,就是曝光补偿出场的时候了。按下带有“+/-”标志的曝光补偿按钮,同时向左或向右拨动相机的控制拨盘,就能对测光系统所选择的曝光进行修正。

  在相机的取景器和显示屏(机顶液晶屏或机背显示屏)上,都有电子模拟曝光显示,即一条直线,等分为多个挡。在直线的中点有一个标志,该点位置即代表相机测光系统认为“正确”的曝光。在使用曝光补偿时,在拨动拨盘调节补偿值的同时,你会看到电子模拟曝光显示上的指示标志会随之正向或负向移动。当它向“+”号标志的方向移动时,照片会变亮 ;反向拨动拨盘,指示标志则会向“-”号标志移动,让照片变暗。

  在从光学取景器中观察场景时,你无法直接看到这种调整对于画面效果的影响。但是,如果你使用的是即时取景模式,或者电子取景器(EVF),就能够实时观察到曝光补偿的效果。具体需要应用多少数量的补偿,这是由多个因素共同决定的,比如拍摄对象的色调,光线条件,以及所使用的测光模式(见下)。

  什么是测光模式?

  大部分的数码单反相机都提供以下三种基本的测光模式 :分区测光,中央重点测光,点测光(这三种模式在不同的相机上会有不同的名字)。这几种测光模式,都会以不同的比例对场景中的某些区域有所侧重,因此使得相机的曝光结果产生某种倾向性。如果想对画面中的某个位置进行精确的测光,点测光模式是最佳选择。顾名思义,它只对画面中某个很小面积的区域进行测光(一般而言,点测光的目标区域是视野的正中心,但是很多相机也允许将当前处于激活状态的自动对焦点作为测光点)。

  中央重点测光模式是一种继承自胶片相机的测光模式。虽然它会对整体画面进行测光,但它同时会默认,拍摄主体的位置是靠近画面中心的,因此它会将测光的重点区域放在中心区。而当今的单反相机更是拥有了智能化的分区测光或多点测光系统(如佳能的评价测光模式,以及尼康的矩阵测光模式),这些系统会将画面分为多个区域,并对这些区域的亮度进行分别测量,最后,系统会对各区的测光结果进行分析和整合,然后再应用到曝光上。

  当你半按快门时,不仅仅是反射光的数量,还有很多其他的因素也会被相机识别、测量并进行综合计算 :自动对焦点的位置、拍摄主体的大小和距离、场景的色彩以及是否存在逆光等等。

  我该应用多少曝光补偿值?

  分区测光模式带来的一个问题便是,在相机显示最终的曝光参数建议时,你不知道相机系统是否已经做出了相应的调节、这些调节的程度是多少。让我们再次回到雪地天鹅的场景 :此时,先进的分区测光系统可能已经识别出来,它所面对的是一片白茫茫的场景,于是它直接决定增加曝光,以保证画面是明亮、雪白的。

风光摄影中曝光与测光系统的奥秘

  但是,如果你并不了解这一点,因而仍然使用了正值的曝光补偿(因为你以为,相机的测光系统会把雪景当做18%灰度来处理),那么照片就会过曝。但是,相机也可能并没有增加足够的曝光量,那么,这时如果你没有应用任何正值的曝光补偿,就可能让照片欠曝。这就需要你多多熟悉你的相机的“习性”,了解它的分区测光系统在不同的场景、不同的光线条件下,一般是如何反应的,是否有某种倾向性。这样,你便可以事先估测,当前的场景是否会让测光系统“失策”。

  如果一个场景中既有中间调,又有明亮的高光,还有非常暗的阴影,我该如何曝光呢?

  这个问题的解决方式并不止一种,但是有一点是确定无疑的 :一片死白、全无细节的过曝高光非常难看,而且会对画面整体效果造成干扰。而对于阴影部分,即使有些欠曝了,仍然能在后期处理的过程中挽回非常多的细节。

  因此,我们一般遵循“保证高光部分正确曝光”的原则。也就是说我们需要保证,照片曝光直方图的右侧不能出现“修剪”(超过直方图显示范围)。相信我们吧,“死黑”的阴影可没有“死白”的高光那么糟糕。

风光摄影中曝光与测光系统的奥秘

  测光

  在正式拍摄之前对场景的光线进行测定,我们称之为测光。轻轻半按快门按钮,就会激活相机的内置测光系统,它会为我们提供一个建议的光圈快门组合,这一参数组合将被显示在取景器中,或是即时取景模式下的显示屏上。

  虽然,你可以使用分区测光模式对整个场景进行测光,但是在复杂的光线条件下,最好还是使用点测光模式,直接对焦点所在的位置,或是另一个与之受光情况相同的位置进行测光。然后,你可以按住自动曝光锁定按钮(AE-L)锁定这一曝光参数,或者换用手动曝光模式,后者对于风光摄影更为适宜。

风光摄影中曝光与测光系统的奥秘

  这样,你可以重新构图,并再次对曝光进行微调优化,而不必受到相机系统的影响。

  在弱光环境下,即使是最优秀的分区测光系统也可能判断失误。为了解决这一问题,你可以多拍几张试验照片,必要时应用不同的曝光补偿,使其增曝或减曝。此外,也可以使用点测光模式来获得更加精确的结果。如果对上图所示的各点进行点测光,你将得到相近的测光结果,从而更有针对性地应用曝光补偿。

  详解直方图

  相机的直方图为我们提供了关于曝光情况最可靠的指示。它描绘出了一张照片中所有影调的分布情况——从最左侧的阴影直到最右侧的高光。你所拍摄的每幅画面都是不同影调的混合,而直方图的形状正是其忠实的反映。一个由中间调主导的场景——比如一座被青山环抱的教堂,其直方图的中间段就会出现一座“山峰”;而在明亮晨光的背景下、树木的剪影,这样一幅画面的直方图,就会呈现中间段平缓而较浅、左右两侧兀然高耸的形态,因为这一场景几乎只包含了暗调和高光。如果直方图的信息峰超过了最大显示范围的边框,就被称之为“修剪”,这也就意味着该照片这部分的画面细节信息被丢失了。

风光摄影中曝光与测光系统的奥秘
风光摄影中曝光与测光系统的奥秘

  相机的内置测光系统试图将这幅明亮的场景呈现为中间灰调,所以直方图的峰值主要集中在中段。

风光摄影中曝光与测光系统的奥秘
风光摄影中曝光与测光系统的奥秘

  在以正值曝光补偿进行增曝后,场景的亮度被修正了,直方图的峰值发生了右移(变亮)。

  手动曝光

  如果使用相机的手动曝光模式,那么你就成为了整个曝光程序的控制者。测光系统仍然是处于激活状态的,它会通过取景器以及显示屏上的电子模拟曝光显示来对当前的曝光设置做出反馈。

风光摄影中曝光与测光系统的奥秘

  电子模拟曝光显示的指示线中点,代表了对于中间调的正确曝光,其左右两侧各三挡,也属于这一曝光范围之内。曝光指示标志会在指示线上左右移动,如此来显示,根据其测光结果,拍摄主体的受光情况与中间调之间的差距为多少。请注意,这里的“中间调”只是相机根据自己的测光结果来确定的,相机系统并不知道,你真正指向的物体是什么。

  将镜头对准中间调的区域,曝光指示标志应该位于指示线中点附近的位置。如果不是这样,那么就要相应地调节曝光参数。

二 : 解读长曝光摄影的后期合成的动画教程

对于喜好拍风景的影友们,大家或许都尝试过长时间曝光,较长的曝光时间往往会带出景物的另一种特质,正因为此,它也成为部分影友们钟爱的拍摄手段。
我初尝长时间曝光的乐趣是用慢门记录车流,后来便是记录水的状态、天空的浩瀚与壮阔、彻夜的记录星轨、不畏恶劣天气记录闪电……在自己的经历中,我学会了延时摄影,开始用动态的手段记录景象。在发现其动态美的同时,也学会了通过延时摄影与后期合成来创作长时间曝光的片子,同时弥补一些长时间曝光的不足之处。下面将我自己的一些心得分享给大家。
解读长曝光摄影的后期合成的动画教程
长时间曝光后期合成的优势
首先,先看两张片子。第一张是我一开始直接使用B门+快门线长时间曝光的一张星轨的照片。
解读长曝光摄影的后期合成的动画教程
上图具体参数为:nikon D600,17mm,ISO 100,F8,3429.7s,近58min的曝光时间,记录下了在这近一个小时里星空轨迹。但我们不难看出长时间曝光带来的是图片中较多的噪点。很多了解长时间曝光的影友们应该都知道,如此长时间的曝光对于数码相机而言会有着怎样的伤害。而图中出现的噪点,正是因为曝光时间太长,出现了热噪点,影响了画质。
另一张则是我通过前期多次拍摄+后期合成的一张的星轨加闪电的照片。
解读长曝光摄影的后期合成的动画教程
此图具体参数为:前期拍摄采用间隔拍摄,nikon D600,35mm,F3.5,ISO 500,30s,间隔拍摄时间30s,共拍摄160张,总拍摄时长80min。正如大家所看到的,片中的噪点控制良好,细节也记录完整,空中的星轨与正常长时间曝光所记录的无异。
下面再来看一张图,依旧是后期合成,但一颗类似于卫星的移动在图中留下的痕迹是断断续续的,没有连接起来,这便是间隔拍摄时间与曝光时间不一致导致的中间的断点。通过我的讲解,我想大家应该都清楚了我所说的长时间曝光的后期合成,而关于文中提到的间隔拍摄(延时拍摄),还未了解的影友们可移步《浅谈延时摄影及动态图片的制作》,下面我来说一下具体的后期合成。

后期步骤
关于后期合成我们可使用的软件较多,这里我推荐一款较为简单的软件Startrails,使用起来也较为方便。下载安装好软件后,我们双机运行首先会弹出如下对话框,让我们选择操作语言,选择英语点击OK。
解读长曝光摄影的后期合成的动画教程
随后在打开的软件界面里,我们可以看到软件的操作就左上角几个按钮,第一个为添加图片,即将所需合成的照片添加进左侧的Files中;第二个则为选择前景图像,即在合成的最后使用一张图片来还原照片中过曝的细节;第三个大家都知道,为保存;第四个,我没用到,不知道什么作用,O(∩_∩)O~;第四个则为合成按钮,点击开始合成;第五个为合成短片。
解读长曝光摄影的后期合成的动画教程
在了解了软件之后,就该处理照片,点击打开图片按钮,选择要合成的全部照片,如果需要弥补前景细节,继续点击第二个按钮添加照片,随后点击第五个按钮,也就是与软件图标一样的按钮,进入到合成设置界面。
解读长曝光摄影的后期合成的动画教程
如上图所显示,分别有两个选项,选择第二个,直接点击OK后,软件便开始自动合成图片。如若选择第一项,则下面的额外选项会变亮,如选择下图红框中选项,即打开在合成照片过程中每合成一张存储一张当时照片,Path为存储照片的位置,而Filename则为文件名的命名规则和图片格式。
解读长曝光摄影的后期合成的动画教程
在软件自动合成图片的过程中,软件最下面显示合成进度,如若中途需要终止,按下ESC键即可,待合成完成后,点击左上角的保存按钮,即可将最后的图片保存,也就完成了整个合成过程。
解读长曝光摄影的后期合成的动画教程
如上所诉,我们就简单完成了一张后期合成的长时间曝光照片,也就是文章一开始大家看到的星轨与闪电并存的照片,将天还未黑时的星空与黑天后的闪电放到了一张画面里,这正是长时间曝光能够带给大家的不一样的风景照片,而我们也通过另外一种方式即进行了延时摄影也得到了长时间曝光的照片,真可谓一举两得,何乐而不为呢?
注意要点
文章的最后,我想告诉大家,再好的后期也无法弥补前期拍照时的过多不足,所以在这篇教程之前,我们首先应该先有稳定脚架和能够把握住正常曝光的延时摄影技巧。只有这样完美的前期,才能更好的让后期得到意想不到的效果。在这里我再补充几点注意事项:
①拍照时就为后期考虑,曝光时间的长短和间隔时长相差不要超过5s,否则后期合成的片子中会有断续,如果拍摄流星之类的移动轨迹,这种手段可能会无法连续拍摄,理论上曝光时间与间隔时长相等即可,但我为尝试过。
②此种后期合成的手段还能用于拍摄前景有较强光线的画面时,由于正常的长时间曝光会使得前景过曝,所以相对于单次曝光的时间较短,在后期合成中我们便能保存更多的细节。
③还有一点,还要在这里给大家说一下,就是在合成过程中,我提到有一种存储方式会在合成过程中每次叠加一张照片就额外存储一张照片,细心的影友可能就会问这样的一步有什么用呢?这里,我上传一张动态图片,请影友自己考虑吧。O(∩_∩)O~
解读长曝光摄影的后期合成的动画教程

三 : 曝光与对焦的摄影指南

  导语:正确曝光和准确对焦,是摄影的两项基本功,在相机自动化功能越来越完善的今天,这个问题似乎变得简单,但,如果要拍出有创意的作品,即使你借助相机的自动功能,也要了解自动功能背后的真相,做到完全自主掌控自己的相机。

  曝光与对焦的摄影指南

  正确曝光

  摄影终极指南:曝光和对焦

  在美国阿拉巴马州斯蒂芬斯大峡谷,一个人站在洞穴中、天窗下、瀑布前,

  斯蒂芬·阿尔瓦雷斯用点测光拍摄

  数码相机的一个便利之处就是可以随时在液晶显示屏上检查曝光情况,但有时候会有人反驳:“你这个傻瓜,在阳光下我几乎都看不清屏幕,又怎能判断曝光是否成功呢?”为用户的便利着想,大多数数码单反相机的液晶显示屏上都可以显示直方图。99%的摄影者都以为此直方图是族谱图的形状,而事实上它只是一个非常简单的条形统计图。直方图会通过描绘每个色彩层的像素数目来表现像素在影像的分布方式。这可以显示影像的阴影(显示于直方图的左侧),中间色调(显示于中间)和亮部(显示在右半部)中是否包含足够的细节以完成整体上的高质量曝光。

  在您习惯了浏览直方图以后,就会发现特别是在逆光条件下检查或复查照片时 ,这是一个非常棒的工具。如果您知道了一幅曝光准确的照片所对应的直方图是什么样子,就可以避免被亮度设置不准确的液晶显示屏所蒙蔽。如果直方图看起来很好,而显示屏上的图像看起来似乎有些过亮或过暗,不要在意,直方图一定是正确的。

  下面介绍一个很好的练习方法:在完整色彩和色调范围下对同一对象拍摄若干照片。将相机调成手动曝光模式 , 按照测光表的建议值曝光一幅画面 , 然后将曝光值在 +3 档至 -3 档的范围内,以1/2档或1/3档为单位做递增或递减,对同一主体拍摄一系列照片。您可以查看并学着理解这些照片的直方图,思考一下在曝光不足和曝光过度的情况下,图表形状如何的不同。非常 , 非常通俗地说——我只有这个水平,可能要挨大家的批了——您要寻找的是一座山峰形状的图形,山峰从直方图窗口的一端开始,绵延至另一端结束,而且其最高峰到达了直方图画面的顶点。这就是一张准确曝光后的照片的直方图形状。毫无疑问,由于每张照片的内容不同,每座山峰的具体形状也各异。

  自动对焦

  在大多数初级摄影者的数码相机上,绝大部分选项设定都停留在相机出厂时默认的“总是打开”上 , 自动聚焦设定也不例外。

  在学习摄影的初级阶段,正如您所了解的那样,自动聚焦正是您不需要作出改动的选项。在您精通了相机上其他的功能和工具之后,再来更改它也不迟。与数码单反相机上大部分的其他设定一样,自动对焦应该被称为自动化的而不是自动的。您的相机菜单里有很多选项都可以用来优化聚焦。在您的摄影技术不断进步的过程中,逐渐熟悉这些选项以及相机的所有功能是至关重要的。使用自动化(而不是手动)模式绝不意味着您在做出简单的决定。如果说这与手动模式有什么区别的话,自动化模式证明您是技术的主人,证明您花在高级数码相机上的那笔辛辛苦苦挣来的血汗钱没有白费。

  在高端相机上,您一开始就应该学习并掌握的自动聚焦功能通常被称作“单次”或“单次伺服”。如果您在拍照时,主体没有位于画面的中央,就可以使用这种功能。使用时 , 取景器中会出现交叉瞄准线或 AF( 自动聚焦 ) 点来表示相机的聚焦点。将相机直接对准您要拍摄的主体 ,AF 点就会瞄准画面中您所希望成为主要聚焦点的那一部分。在单次或单次伺服模式下,当您轻按下快门的瞬间 , 自动聚焦功能便被激活。相机在您选择的点上聚焦时,该区域即被锁定。对着聚焦点半按快门锁焦,然后移动画面,重新构图,就能拍出更好的作品。

  但您得记住,这个功能绝不适用于拍摄运动主体,因为一旦锁焦完成,在您完全按下快门之前焦点不会跟着主体运动。当然,在您每次拍照之前 , 都要记得重新对焦。

  摄影终极指南:曝光和对焦

  理查德·奥尔森聂斯把相机光圈系数设置为f/11,快门速度1/250秒,

  使用 Kodachrome 胶片 ,为的是在怀俄明晴朗的冬日里,捕捉到画面中这棵树的细节。

  在您拍摄以下画面时 , 自动聚焦功能是不可靠的 :

  广阔的蓝天

  雪景

  光线很暗的场景

  极度逆光或反光体

  当相机不能在雪上或蓝天上聚焦时,要设置到“单次”功能档,先将焦距锁定在与主体距离相近的其他物体上,然后移动镜头 , 重新构图。

  用途与“单次”功能有某些相似之处的另一种自动聚焦功能通常叫做“后键调焦”[编注1]。在这种模式下 , 您可以通过操作数码单反相机后部的功能键来启动调焦功能。所以在您拍摄之前,准确的说是拍摄时,可以自己决定启动或不启动调焦功能。在某些高端数码单反相机上,如果能把后键调焦功能与手动选择聚焦点的功能相结合,您就将相机自动聚焦系统的潜力完全发挥出来了。一旦您开始逐渐熟悉手中的相机,就要记得在自动聚焦菜单里还有很多设定需要学习并应用。这些设定因相机生产厂商的不同而有很大的区别,而且在对它们进行设置时要考虑诸多因素,甚至如图片类型以及想要得到的颜色风格等等,所以您得多去看看相机的说明书。虽然我十分确定您已经花时间读过了,但毫无疑问,您需要反复去读 !只有在一种情况下,我建议您使用手动聚焦,那就是当您透过网状物或类似屏幕拍照的时候。比如,拍摄足球赛时,在球门后面透过球网拍出来的照片具有动感和绘图的效果。对于这种类型的画面,自动聚焦往往不能带来好的效果。因此最好关掉自动聚焦功能,改用手动聚焦。在动物园的笼子外面拍摄动物时 ,也是同样的道理。

  摄影终极指南:曝光和对焦

  当有网状物或屏障类物体处在您画面的前景时,

  要使用手动聚焦以保证聚焦点在球员身上,而不是在球网上。

  [编注1]:“后键对焦”是一个非常古怪的翻译词汇,但目前似乎还没有一个统一的、比较准确的汉语用词,其实,这是指高端相机的一个特殊功能:“AF-ON”按键。

  在功能上这个按键和半按快门非常相似——启动自动对焦功能,但也仅仅是启动自动对焦功能,并不像半按快门一样也同时锁定曝光。这个功能在两种状态下特别有用:一是使用全时手动对焦的自动对焦镜头时,它允许你在启用手动对焦之前先预先找一下大致的对焦位置,或者在手动对焦不理想的时候恢复到自动对焦状态;二是新款单反相机在启用LCD实时取景功能之后,按下这个按钮启动自动对焦功能。

四 : 摄影曝光的程度如何拿捏

  导语:曝光对新手而言,似乎不太好掌握,特别是在转到m模式时,常会拍出不是黑掉,就是亮到爆掉的照片。确时曝光准确可以让画面的亮度达到平衡,但其实「准确的曝光」并不是摄影的唯一,更不是标准答案。有时会看到摄影师拍出有一点点过曝的照片,让影像看起来似乎带着那么一点点的清透感;也会发现一些照片亮暗部是呈现极端的对比;甚至也有用那么一点点的曝光不足来表示其中的神秘感。这曝光的程度到底该怎么拿捏呢?

  摄影曝光的程度如何拿捏

  什么是曝光

  在底片时代,曝光就是使相机底片或感光纸在一定条件下感光,透过曝光后形成潜影,经冲洗、处理后即可呈现影像;而在数字时代的当下,曝光是让相机的感光组件感光,并将影像信号转存至记忆卡,从而形成影像。要让感光组件感光,首要条件是必须有「光」的照射,否则将无法完成拍摄。

  下图画面透过曝光,展示出花朵的真实色彩以及形状,并结合其它元素的纳入,丰富了画面的层次,展示出画面的和谐美感。被摄主体鲜明的色彩成为了画面的视觉焦点,前景及背景的虚化,突显了被摄主体,增加了画面的视觉冲击力。

  快门速度:1 / 125s,光圈:F8,焦距:250mm,ISO:200,曝光补偿:0EV。摄影教程

  曝光没有「标准答案」

  曝光参数值没有固定的标准。在不同的光线环境和拍摄需求下,不同的曝光参数组合可以获取不同的画面效果。通常只要能够准确曝光,就能获得理想的画面效果。经过相机的曝光拍摄后,所得到的影像质量符合或基本符合拍摄者的意图和需求,即可被认为是准确的曝光。需要表现特殊画面效果时,可以透过自行调整曝光来达成目的。不同的曝光效果可以表达不同的拍摄主题,以突显作品的独特风格。

  拍摄者在拍摄下图时,用点测光模式对画面主体准确测光,并选择了1/125s的快门速度,结合F9的光圈,使得主体准确曝光,而背景则呈现曝光不足的状态,暗调背景更有利于突显明亮的主体。

  快门速度:1 / 125s,光圈:F9,焦距:150mm,ISO:200,曝光补偿:0EV。 控制曝光三要素

  曝光准确是获取理想画面效果的基础,控制曝光的三个主要因素是:快门速度、光圈和感光度。

  快门速度控制曝光时间的长短;光圈控制进光量的多寡;感光度控制感光组件对光线敏感程度以及质量的好坏,三者相互结合才能使画面曝光准确。

  拍摄者在拍摄左图时,选择了1 / 125s的快门速度,并在F9的光圈下,加深画面景深,同时由于光线较充足,因此选择了ISO200的感光度,得到了曝光准确、影调丰富的画面。

  快门速度:1 / 125s,光圈:F9,焦距:18mm,ISO:200,曝光补偿:0EV。光圈对曝光及画面效果的影响

  光圈是用来控制进光量多少的装置,通常是用F来表示光圈的大小。光圈 F值越小,在同一单位时间内的进光量就越多,而且上一档的进光量刚好是下一档的两倍。例如,光圈从F8调整到F5.6,进光量便多一倍,也就是说光圈开大了一级。在其它参数相同的情况下,光圈越大,画面亮度越高。

  下面三幅照片是仅改变光圈大小的情况下拍摄的。选择F5.6的光圈,画面曝光不足;选择F3.5的光圈,画面正常曝光;F2.8的光圈,画面曝光过度。

  快门速度:1 / 25s,光圈:F5.6,焦距:55mm,ISO:100,曝光补偿:0EV。

  快门速度:1 / 25s,光圈:F3.5,焦距:55mm,ISO:100,曝光补偿:0EV。

  快门速度:1 / 25s,光圈:F2.8,焦距:55mm,ISO:100,曝光补偿:0EV。

  快门速度对曝光及画面效果的影响

  快门速度也是控制画面曝光的重要因素之一,在拍摄中用来控制曝光时间的长短,直接在拍摄时影响画面的亮度。同时,对于不同状态的拍摄对象,选择不同快门速度所获取的效果也将不同。例如,在拍摄动态物体时,较快的快门速度能将其运动的瞬间凝固在画面上。

  在下面三幅照片中,是用1 / 120s的快门速度拍摄的,画面曝光不足,影调较暗;是用1 / 80s的快门速度拍摄的,曝光准确,影调自然;是使用1 / 50s的快门速度拍摄,画面曝光过度。

  快门速度:1 / 120s,光圈:F8,焦距:123mm,ISO:200,曝光补偿:0EV。

  快门速度:1 / 80s,光圈:F8,焦距:123mm,ISO:200,曝光补偿:0EV。

  快门速度:1 / 50s,光圈:F8,焦距:123mm,ISO:200,曝光补偿:0EV。

  感光度对曝光及画面效果的影响

  感光度也是控制曝光的一种方式,用ISO来表示感光度值。数字相机的感光度表示感光组件对进入机身光线的敏感程度。感光度越高,感光组件对光线越敏感,画面的亮度就越高,而画面质量也相应降低。因此,在拍摄中,要根据实际的光线情况选择最佳的感光度值。

  下面三幅照片是在其它参数不变,只改变感光度数值的情况下拍摄的。从依次使用ISO100、ISO400、ISO1600的感光度值拍摄,其曝光情况依次为曝光不足、曝光正常和曝光过度。

  快门速度:1 / 125s,光圈:F4.5,焦距:70mm,ISO:100,曝光补偿:0EV。

  快门速度:1 /125s,光圈:F4.5,焦距:70mm,ISO:400,曝光补偿:0EV。

  快门速度:1 / 125s,光圈:F4.5,焦距:70mm,ISO:1600,曝光补偿:0EV。

  透过曝光补偿调整曝光

  曝光补偿也是控制曝光的一种方式。在一些特殊的环境下拍摄或者拍摄特殊的对象时,正常的曝光方式有时无法获取理想的画面,此时就需要结合曝光补偿的方式对画面的曝光量进行调整。

  通常情况下,正补常可增加画面亮度,让亮调的层次感更强;而负补偿则是减少画面亮度,让暗部细节更富有层次。

  用正常的曝光方式获取的雪景偏暗,白色的区域显得偏灰。

  快门速度:1 / 150s,光圈:F8,焦距:35mm,ISO:200,曝光补偿:+1EV。增加曝光补偿所得到的雪景则得到了真实的还原。

  增加曝光补偿使画面更明亮

  增加曝光补偿可以增加画面的亮度。因此,在拍摄时,如需提高画面亮度,即可采用增加曝光补偿的方式,不但能让画面更加明亮,还不会失去亮部的细节。一般情况下,拍摄白色或者浅色的物体时,如果增加曝光补偿,可将其色彩准确还原,让画面更明亮、更突出。

  下图画面的主体是花卉。由于被摄体色彩为白色,根据曝光补偿的基本原则,拍摄者增加了曝光补偿量,拍摄的花卉色彩真实自然,画面整体显得更加明亮。拍摄者采用虚化背景的手法,避免杂乱的背景喧宾夺主,突显了主体花朵的优雅。

  快门速度:1 / 250s,光圈:F2.8,焦距:100mm,ISO:100,曝光补偿:+0.3EV。

本文标题:长曝光摄影-风光摄影中曝光与测光系统的奥秘
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